D 15 Ein Traktor Namens Rosti . Inoffizielles Werkstatthandbuch zum Deutz D15 mit F1L712/812 und ZF A4 Getriebe

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Ansaugkrümmer und Auspuffpott montieren

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir :
2 Dichtungen ( im Dichtungssatz enthalten )
4 Kupfermuttern M8 über eBay
Auspuff von Delegro
Ofenrohrfarbe Schwarz über eBay
13 Mauelschlüssel , 13Nuss mit Knarre 1/4 , 22 Nuss mit Knarre 1/2

Wichtig ! Die Stiftschrauben vom 1 Zylinder sind Teilweise wegen den Ansaugkrümmer
anders als bei den z.B. 3 Zylinder . Das ist wichtig wenn man ein Zylinderkopf eines anderen
Motors verwendet .
Die Dichtung aus Metall ist für den Auspuffpott und die aus dem Fasermaterial ist für den
Ansaugkanal . Hierzu Bild 489 .
Den Ansaugkanal habe ich mit Schwarzer Ofenrohrfarbe behandelt .
Zu erst werden die Dichtungen auf den Stiftschrauben gesteckt .
Vorher kann man diese mit Kupferpaste behandeln .
Auf den Schraubengewinde kann man auch ein Hauch der Kupferpaste machen .
Im nächsten Schritt wird der Ansaugkanal auf den Stiftschrauben gesteckt und
mit 2 Kupfermuttern verschraubt . Nicht dran reißen , sondern mit Gefühl anziehen .
Jetzt steckt man den Auspuffpot auf den Stiftschrauben und zieht diese leicht an ( Bild 490 ) .
Nun montiert man das Auspuffrohr . An diesen ist eine Lasche .
Diese dient dazu das Rohe an der Vorderachsglocke vorne Links zu verschrauben ( Bild 493 ) .
Beim zusammenstecken etwas Alupaste am Rohr vom Pott machen sowie
an der Schraube für der Schelle die Pott und Rohr verbindet ( Bild 492 ) .
Dann erst werden die Schrauben am Zylinderkopf ganz fest angezogen .

Am Pott ist eine Lasche ( Bild 491 ) . Hier muss man selber ein Loch rein Bohren und sich eine Hülse
aus ein Stück Rohr machen . Das wird verschraubt an den Deckel vom Nockenwellenzahnrad .
Problem : Der Deckel ist aus meistens Aluminium und das kann dann ausreißen .
Man sollte nicht vergessen das der Deckel über 60 Jahre alt ist .
Auch passt die Lasche oft nicht . So wie bei mir .
Deswegen baue ich mir später eine andere Halterung .

 

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Auszug aus der ETL zum Auspuff und Ansaugkrümmer

 

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Anmerkung zu den Kupfermuttern

Statt Kupfermuttern kann man auch Stahlmuttern verwenden .
Aber der Nachteil ist das diese beim Auspuff sehr schnell verrosten und festbrennen .
Die Muttern kauft man bei ebay meistens am günstigsten .
Z.B. 50 Stück für 11,79 Euro .
Wenn man sein Zylinderkopf überholen lässt , dann am besten beim Instandsetzer
gleich mit bestellen .
Die Muttern sollten auch für Abgaskrümmer und Turbbolader geeignet sein .
Eine weitere Alternative sind Stahlmuttern die Kupfer beschichtet sind .

 

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Tankunterbau

Benötigte Werkzeuge und Ersatzteile bei mir
4 Imbusschrauben M8x20 mit Scheibe und Federring
2 Imbusschrauben M8x20 mit je zwei Unterlegscheiben und Federing
2 Imbusschrauben M8x30 mit je zwei Unterlegscheiben und Federing
2 Schrauben M6x16 mit je 2 Unterlegscheiben , Fedrerring und Mutter von Schraubenshop.de
4 Schrauben M10x20 mit Scheibe und Federring ( Schraubensicherung nach eigener Wahl )
1/4 Zollknarre mit Imbusnuss 6 und 10 sowie 13er Nuss. 1/2 Knarre mit 17er Nuss
10 und 13 Schlüssel

Der Tankunterbau ist komplett gereinigt , entrostet , grundiert und lackiert
worden .
Im Normal Fall werden 4 Gummis von unten verbaut . ich habe nur die beiden
äußeren verbaut , da ich die anderen nicht hatte . Dazu Bild 494 .
Im Bereich Werkzeugfach und Lenkgetriebe sind jeweils 2 Schrauben zu verbauen .
Hierzu die Bilder 495 und 496 . Im Bereich des Motors kommen die Schrauben M10 ( Bild 498 ).
Im Trennblech vom Werkzeugfach zum Lenkgetriebe wird ein Blech verbaut .
Dieses reduziert die Schwingungen im Unterbau ( Bild 497 ) .
Zur besseren Darstellung ist es Rot Lackiert worden .
Im Bild 499 sieht man das gebogene Blech auf dem das Rohr des Lenkgetriebe
aufliegt . Ich habe hier ein Klebeband ( Coroplast ) um das Rohr gewickelt .
Und dann die Bügelschelle mit den M8x30 angezogen .
Erst dann wird das gebogene Blech mit den M8x20 angezogen .
Im letzten Schritt werden die Profilgummis ( Kantenschutz ) für den
Tank montiert . Hiezu Bild das Bild 500 .

Ich habe überall da wo die Schrauben und Muttern auf Blech drücken Unterlegscheiben
verbaut . Schrauben die im Motor oder in der Kupplungsglocke gehen mit Alupaste
eingesetzt . Schrauben werden anschließend mit Grundierung und Lack versiegelt .
Jeder muss selber entscheiden ob er Schrauben aus Stahl oder Stahlverzinkt bzw.
VA verwendet .
Was die beste Lösung ist , da gibt es Doktorarbeiten drüber die sich wiedersprechen .
Ich verwende meistens Schrauben Schwarz . Da ich noch sehr viele Muttern in
Verzinkt habe , verwende ich diese .

 

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Tank und Zubehör

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir :
Cu-Dichtring 20x24 oder ähnlich
Cu-Dichtringe aus einem Satz
Tankdeckeldichtung von Delegro.nl
2 Muttern M8 mit U-Scheibe und Federing von Schraubenshop.de
24 Nuss und Knebel , 13 Schlüssel .

Im Tankdeckeldeckel ist eine neue Dichtung von Delegro verbaut .
2,50 Euro , Artikelnummer 510005003 .
Es gibt 2 verschiedene Fußventile . Das Linke ( heile ) kann man Theoretisch nach oben weg
ziehen . Das rechte kann man nicht nach oben weg ziehen . Hierzu Bild 501 .
Das Fußventil wird mit der 24er Nuss im Tank gedreht . Da der Zustand des Gewinde
und der Dichtfläche nicht 100 % ist habe ich am Gewinde Flächendichtmittel Dirko HT gemacht .
Die Hohlschraube habe ich mit den passenden Cu-Dichtringe reingedreht . Dadurch brauche ich nicht
später zu suchen . Hierzu Bild 502 .
Der Tank wird oben auf dem Unterbau gelegt . Hierbei ist zu beachten das der Schlammablauf
in etwa der Mitte der Öffnung ist . Hierzu Bild 503 .
Im Rücklauf habe ich dann die Hohlschraube mit den Cu-Dichtringen gedreht ( Bild 504 ) .
Oben auf dem Tank habe ich ein Streifen Coroplast gemacht , das soll verhindern das
das Halteband sich im Tank arbeitet ( Scheuerschutz ) . Hierzu Bild 505 .
Das Halteband wird über den Tank in der Halterung im Unterbau gesteckt ( Bild 506 ) .
Das Halteband nur leicht anziehen , erst wenn die Tankabdeckung drauf ist vollständig anziehen .
Es gibt mindestens 2 Varianten des Haltebandes , hiezu Bild 507 .
Im Bild 508 sieht man den Filter mit der Haltestange und im Bild 509 im Tank .

 

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Anmerkung zum Filter

Es gibt zwei passende Filter für den D15 . Zu bekommen beim Lama oder DMT .
Bei eBay sind diese viel zu teuer . Der Aufpreis direkt DMT zu DMT eBay ist fast 3 Euro .
1. Länge 107 mm , Durchmesser 64 mm , 22,77 + Versand
Artikelnummer DMT 580141 , Hersteller VTE
2. Länge 80 mm , Durchmesser 79 mm , 22,83 + Versand
Artikelnummer DMT 200869 , Hersteller VTE
Welcher Filter verbaut werden muss / sollte ergibt sich aus der Haltestange .
Für Kanisterbetankung auf dem Feld oder Wald gab es Einsätze .
Ich habe auch so einen , muss aber den Stoffteil erneuern .

 

[EckardderWaldbauer]

Trennwand und Luftfilter mit Zubehör

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir :
4 Schrauben M10x20 mit Unterlegscheibe und Federring
4 Schrauben M8x20 mit je 2 Unterlegscheiben ,Mutter und Federing
1 Schraube M8x30 mit 2 Unterlegscheiben , Mutter und Federing von Schraubenshop.de
Staubbecher von Delegro.nl , 14 Euro
17er Werkzeug , 13er Werkzeug , Alternativ Imbus wenn Imbusschrauben
Schraubensicherung immer nach eigener Wahl

Die Trennwand wird mit 4 Schrauben M10x20 an der Vorderachsglocke geschraubt .
Wenn die Gewinde nicht schon vorher nachgeschnitten worden sind , sollte man es jetzt machen .
Schraubengewinde mit Alupaste behandeln . Die Trennwand vom 2 Zylinder passt nicht ! .
Wenn die Trennwand steht , wird der Ölbadfilter mit den 4 Schrauben M8x20 montiert .
Unten am Topf des Filters ist eine Sicke , Bild 512 . Das ist die Höhe des Ölstandes .
Im nächsten Schritt wird der Staubabscheider montiert . Alupaste erleichtert später wieder das lösen .
Hiezu das Bild 511. Zum fest machen benötigt man die M8x30 .
Im Bild 513 sieht man den neuen Staubbecher , im Bild 514 den alten .
Im Staubabscheider wo der alte Becher gehalten wird , ist ein Blech .
Vermutlich stark verrostet , zumindestens bei mir . Auch der Blechrand vom alten Becher
ist stark verrostet . Dieses Blech habe ich entfernt , sind nur 2 winzige Heftpunkte .
Den Staubabscheider habe ich in diesen Bereich entrostet , grundiert und lackiert .
Dem Staubbecher liegt ein Gummiring bei , denn braucht man auch .
Im Bild 515 sieht man den Ansaugkrümmer und den Luftfilter . Hier wird ein
Hitzebesändiger Silikonschlauch verbaut .
Im Bild 510 sieht man alles komplett .

 

[EckardderWaldbauer]

Pumpenplatte montieren

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir :
2 Stiftschrauben M8 45 mm lang mit Mutter , Unterlegscheibe und Federring
Im Original Kopfschraube M8x30 laut ETL
3 Schrauben M8x45 mit Unterlegscheibe und Federring
3 Imbusschrauben M8x20 von Schraubenshop
Im Original Kofschraube
2 Spannhülsen von Deutz-Teileservice
1 Deckeldichtung von Delegro ( Lag den Dichtungsatz bei )
Imbusslangnuss 6mm mit Knarre
13er Schlüssel und 13er Nuss mit mit Knarre

Ich habe die Pumpenplatte selber teilzerlegt und neu abgedichtet .
Die Platte ist von Deutz-Teileservice / Johannes F2L aufgearbeitet worden .
Das hat er gemacht :
- Startmenge Messung
- Mengenmessung
- Druckmessung
- Förderbeginn einstellen
- Pumpenelement Druckprobe 360 Bar
- 14 PS bei 2400 U/min
- Prüflauf
- Düsenstock wurde mit einer neuen Düse versehen und eingestellt
- Zwei Zentriehülsen / Spannhülsen

Nochmals : Montage ohne Zentriehülse / Spannhülse verursacht Schäden an der Pumpenplatte !!!

Im ersten Schritt werden die Zentrierhülsen im Motorblock verbaut .
Im nächsten Schritt werden hier ( Oben und Unten in der Mitte ) die Stiftschrauben montiert .
Das erleichtert die folgende Montage der Platte .
Die Dichtung mit Fett einschmieren , Lagerfett Klasse EP2
und auf den Motor kleben .
Dann wird die Platte auf den Motor gedrückt und auf den Stiftschrauben werden die
Unterlegscheiben mit Federring und Mutter vorgezogen .
Nun verbaut man die anderen Schrauben , ich bevorzuge auch hier
Imbusschrauben , das ist hier leichter .
Außerdem ist das Nachlackieren bei Imbussschrauben leichter .
Aber man muss nehmen was man hat .
Nun wird die Pumpenplatte gleichmäßig angezogen .
Jetzt werden der Peilstab und der Öldeckel montiert .
Hierzu das Bild 516 .

Bei Delegro gibt es den Deckel mit Kette . Das ist eine Überlegung wert .
Verzinkter Deckel mit Kette 8 Euro , Artn. : 616 N40 ZVL
Messing Deckle mit Kette 13 Euro , Artn. : 615 N40 MVL
Dichtung 2 Euro , Artn. : 510 005 001

 

[EckardderWaldbauer]

Brennstoffleitung und Schläuche

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge :
Cu-Dichtringe aus einem Satz
13er und 14er Schlüssel
Brennstoffleitungen von JB Industrietechnik über eBay

Hier gibt es verschiedene Lösungen .
Wichtig ist das alte Stahlleitungen man nicht versuchen sollte umzubiegen .
Diese haben sich über die Jahre durch die Schwingungen verhärtet und können brechen .
Im Bild 517 sieht man die Befestigung die ich gewählt habe .
Im Bild 518 sieht man die alternative Möglichkeit .
Die Stahlleitung gab es mit zwei Verschiedenen Sammelstücken .
Im Bild 520 sieht man die Variante die ich verbaut habe .
Die Variante 2 hat zwei Bohrungen , hierzu das Bild 519 .
Die Druckleitung werde ich am Deckel des Nockenwellenzahnrades
mit 2 Normaschneckenschellen haltern ( Bild 521 ) .
Die Leitung vom Tank zur Pumpe ist noch eine alte ,
diese hat eine Länge von 720 mm von Auge zu Auge .
Die neue von JB ist 100 mm zu länger und damit zu lang .
Diese werde ich von meinem Lama aufkürzen lassen ( Bild 522 ) .
Am Sammelstück ( Bild 523 ) treffen sich die Leitung vom Pumpenelement und
der Schlauch vom Düsenstock . Von hier geht es zurück im Tank , hierzu Bild 524 .
Bei dem Schlauch vom Düsenstock sind die Öhsen um 90 Grad verdreht .

Die Hohlschrauben sind ohne Sieb . Die einzige Hohlschraube wo das
vielleicht Sinn macht ist die Hohlschraube die vom Tank kommt und in
der Pumpe geht .

 

[EckardderWaldbauer]

Traktormeter nachrüsten Teil 1( Alte Ausführung )

Benötigte Ersatzteile Werkzeuge und Ersatzteile bei mir :
2 Gummitüllen aus einen Satz
17er Nuss , Knarre 1/2 mit Langer Verlängerung

Wenn man ein Traktormeter nachrüsten möchte muss man prüfen
ob dieses überhaupt möglich ist .
Am leichtesten ist es wenn man die Motorhaube entfernt und die Batterie .
Jetzt kann man auf den Flansch ( 3 Schrauben ) schauen , hat dieser eine
Verschlussschraube ? Wenn ja , dann entfernt man diese mit der Nuss / Knarre .
Nun kann man da mit einer Taschenlampe rein leuchten . Hierzu Bild 525 und 526 .
Man sollte eine Art von Vierkant sehen , dieser ist auf dem Nockenwellenzahnrad .
In Bild 530 sieht man ein Zahnrad mit Anschluss und im Bild 531 ohne .
Wenn ja , ist die Nachrüstung ohne arbeiten am Motor möglich .
Im Tankunterbau sind Durchbrüche , im Bild Richtung Werkzeugfach ist eins .
Hier ist eine Gummitülle von mir schon eingesetzt worden ( Bild 527 ) .
Beim einsetzen der Gummitüllen hilft es diese in Heißen Wasser zu legen .
Das macht das Gummi weicher .
Im Bild 528 sieht man den Durchbruch unter dem Tank aus Richtung Motor .
Ist noch ohne Gummitülle . Die Aufgabe der Gummitülle ist es das die
Antriebswelle nicht am Tankunterbau scheuert .
Im Bild 529 sieht man einen Größeren Durchbruch , hier wird später
die Antriebswelle an dem Traktormeter verschraubt .
Im Bild 532 und 533 sieht man den Satz Gummitüllen .

Bei der Alten Ausführung ist das Traktormeter im Cockpit unter dem Lenkrad verbaut .
Das habe ich .
Bei der neueren Ausführung ist das Traktormeter vor dem Rohr vom Lenkgetriebe .
Hierzu ETL Z1110-3 , Tafel 1049 .

Das Traktormeter gibt es z.B. bei eBay mit Antriebswelle für 125 Euro ( Stand April 2021 ) .

Wenn der Deckel keine Verschlussschraube hat kann man diesen tauschen .
Das bedeutet auch das man das Axiale Spiel der Nockenwelle prüfen muss
und ggf. anpassen muss .
Der Anschluss mit den Vierkant ist nach meinem Wissen nur eingeschrumpft .

 

[EckardderWaldbauer]

Traktormeter nachrüsten Teil 2 ( Alte Ausführung )

Hierzu ein Technisches Rundschreiben U1110-3 Stand 4.8.1959 .
Hier auch meinen Dank an vu11mesa der mir gezeigt hat wo diese
Rundscheiben gab und an schluetel der diese zur verfügung gestellt hat .

 

[schluetel]

Super Doku Eckard!
Hier gibt es noch mehr der Rundschreiben: Link

Mark

 

[EckardderWaldbauer]

Hallo ,

werde die Rundschreiben noch einarbeiten .
Bis jetzt haben viele Mitglieder des Forum mir geholfen diesen
Bericht / das Werkstatthandbuch zu schreiben .
Ohne deren Hilfe hätte ich es nicht in diesen Umfang machen können .

Gruß Eckard

 

[EckardderWaldbauer]

Gummischlauch zwischen Ansaugkrümmer und Luftfilter

Benötigte Werkzeuge und Ersatzteile bei mir :
2 Schlauchschellen 40-60
1 Silikonschlauch / Verbinder von Schlauchland
7er Nuss und Knarre 1/4 Zoll .

Der Schlauch ist eigentlich ein Verbinder .
Technische Daten :
100 mm lang
45 mm innen und 55 mm außen
5 mm Wandstärke
4 Lagen
Temperatur -40 bis +220 Grad

Das wichtige bei den Schlauch ist seine hohe Temperaturbeständigkeit .
Es ist ja so das er über den Auspuffpot verbaut ist .
Ein einfacher Gummischlauch kann auch verbaut werden , aber dieser
kann bei ungünstigen Bedingungen beschädigt werden bzw. er altert sehr schnell .

 

[EckardderWaldbauer]

Auszug aus der ETL 1110-1 und -3 zu den Traktormeter

Durch der Änderung der Position des Traktormeters ist nicht nur das Cockpit
geändert worden . Auch das Tankabdeckungsblech ist entsprechend geändert worden !.

 

[EckardderWaldbauer]

Deckel Werkzeugfach

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir :
Säge , Hammer , Feile
1 Federdraht 2mm bei Amazone

Der Deckel des Werkzeugfaches wird geschlossen in dem
der Federdraht den Riegel nach oben drückt .
Irgendwann ist dieser Draht im Bereich des Riegel durch Korrosion und Alter
nicht mehr fähig den Riegel zu halten .
Man bekommt den Federdraht im Handel für Modellbau oder bei Amazone / eBay .
Das sind in der Regel Längen von einem Meter .
Ich brauchte ihn in einer Länge von 136 mm . Also absägen und entgraten .
Da der Deckel und der Riegel neue Farbe haben , hilft es den Draht mit einen kleinen
Hammer in Position zu drücken . Nicht knicken .
Links und Rechts wird der Draht am verschieben gehindert .
Der Draht sollte ein Rostfreier sein . Hierzu die Bilder 535 , 536 und 537 .

 

[EckardderWaldbauer]

Schalthebelknopf

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir :
Schalthebelknopf No.17 von Delegro
Mutter M10 Verzinkt .
17er Schlüssel

Der Originale Schaltknopf hatte bei mir kein Gewinde .
Also wurde ein Gewinde M10 , 30 mm lang angeschweißt ( Mit WIG ) .
Ich habe eine Schraube verwendet und das überstehende Material entfernt .
Man muss sich entscheiden einen Schaltknopf mit Gravur zu nehmen oder ohne .
Ich habe die Nummer 17 gewählt .
Es ist auch wichtig das diese gut zu greifen sind , sie haben einen Durchmesser von 50 mm .
Zu erst dreht man die Mutter rauf und macht dann etwas Alupaste im Innengewinde .
Den Knopf soweit rauf drehen wie es geht und anschließen in der richtigen Position
zurück drehen . Zum Schluss die Kontermutter anziehen .

 

[EckardderWaldbauer]

Trittbleche erneuern

Da die Trittbleche in einen schlechten Zustand sind habe ich mir 2 neue
besorgt . Diese sind von Deutz Trittbleche aus Dänemark .
Die Bauform müsste vom 812 sein . Die Bohrungen von der Einrastung
der Handbremse passen nicht . Müssen also 2 zusätzliche Bohrungen gemacht werden .
Hierzu die Bilder 540 und 541 .
Die Bleche hatte ich mir schon vor einiger Zeit gekauft .

 

[EckardderWaldbauer]

Handgashebel überarbeiten und montieren

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir :
2 Schrauben M6x25 , 2 Unterlegscheiben und 2 S-Muttern
10er Mauelschlüssel

Im Bild 542 sieht man die Einzelteile . Die Schlossschraube hat ein Linksgewinde .
Vor den Lackieren habe ich die Bauteile im Phospatbad gelegt .
Nach den Lackieren werden an den Bauteilen die sich Bewegen Alupaste gemacht .
Auch die Feder wird damit eingeschmiert . Das dient den Rostschutz und der Schmierung .
Die Bauart ist beim D40L und 4005 z.B. gleich aber die Größen anders .
Der Kunststoff im Hebel nicht versuchen auszubauen .
Den Lackierten und Konservierten Hebel habe ich mit 2 Schrauben M6x 25 und 2 U-Scheiben
am Tankunterbau montiert . Da ich nicht sicher bin ob die
Gewinde im Unterbau noch intakt sind , habe ich diese Schrauben mit 2 S-Muttern
zusätzlich gesichert .
Hierzu Bild 543 und Bild 544 .

 

[EckardderWaldbauer]

Gestänge Bremsen und Kupplung

Benötigte Ersatzteile und Werkzeuge bei mir
U-Scheiben M10 und M12
Sicherungssplint aus einen Satz
Sprengring 28 mm
Ausgleichsscheibe 40x30x1
17er und 19er Mauelschlüssel

Im ersten schritt wird der Bolzen gut geschmiert in der Kupplungsglocke gesteckt ( Bild 545 ) .
Nun wird die 2 Stange der Kupplungsbetätigung montiert .
Jetzt steckt man den Kupplungshebel auf dem Bolzen und verbindet diesen mit
dem Gestänge , dabei habe ich eine U-Scheibe M12 und ein Sicherungssplint benötigt .
Im nächsten Schritt wird der Bremshebel auf den Bolzen gesteckt und mit der Stellschraube
festgeschraubt . Ich habe an der Stellschraube Alupaste gemacht .
Hierzu Bild 547 und 548 . Auf die Schmiernippel gehören Kappen .
Im Bild 546 sieht man den Bremshebel der Bremstrommel .
Die Hebel der Bremstrommel und der Fußbremse werden durch einer Stange
verbunden . Hier sind hinten ebenfalls Gabeln verbaut , das ist die alte Ausführung .
In der neuen Ausführung werden die Stangen nur umgebogen , wie bei der Kupplung .
Im Bild 549 sieht man die Einstellschraube der Kupplung , zum einstellen wird ein
oder mehrer 19er Mauelschlüssel benötigt . Dazu später mehr .
Im Bild 550 sieht man die Bolzen die durch die Gabeln gehen . Ausführung Alt .
Im Bild 551 sieht man das vollständig montiert inklusive U-Scheibe und Splint ,
Ausführung Alt
Auf der rechten Seite habe ich als erstes eine Ausgleichsscheibe montiert und dann wird der
das erste Pedal auf den Bolzen gesteckt und mit der Stellschraube fest gesetzt .
Das Spiel des Bolzen prüfen .
Nun wird das Blech der Handbremse auf dem Bolzen gesteckt und anschließend
das zweite Pedal ( Bild 552 ) . Nun wird der Sprengring auf dem Bolzen gemacht ( Bild 553 ) .
Auch hier das Spiel prüfen , g.g.f. eine Ausgleichsscheibe zwischen dem Blech der
Handbremse und den zweiten Bremspedal .
Nun das zweite Gestänge montieren .
Die Bremsgestänge werden so eingestellt das die Pedale auf der gleichen
Höhe eingestellt und mit dem Hebel im zweiten Pedal verbunden .
Das ist eine grobe Voreinstellung .